0
В корзине пусто!

Закрыть

Полезные статьи - Кабель Провод

В этой статье мы подробно разберем все тонкости процесса устройства в квартире новой электропроводки. Эту работу можно с успехом осуществить и самостоятельно. 

Выбор марки кабеля

1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.
2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.
Кабель NYM - кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией. 
Первый слой - ПВХ, второй слой - резиновая оболочка, третий - каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого.
Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.
Кабель ВВГ - кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката - соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.
ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.
Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая. Если взять ПУНП московского завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.
Теперь выберем сечение провода, и количество жил. По существующему стандарту провод должен быть трех-жильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль - синий, фаза - белая, земля - желто-зеленая. Сечение провода для розеток - 2,5мм2, для освещения - 1,5 мм2, а для электрической плиты - 4мм2.

Выбор автоматического выключателя

Рассмотрим трех производителей - АВВ, LEGRAND и ДЕК.

В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.

В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.

В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.

Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, таких как: "ЭЛВАТТ", "КАБЕЛЬ-ПРОВОД" и т.д., где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.

Закупка материала на электромонтаж квартиры

1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т.д. Короче все, что связано с электрикой.

2. Считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира - это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.

Если квартира небольшая, 60 кв.м., то примерное количество электропровода следующее -
электро плита - 15-20 метров ВВГ - 3*4мм2,
розетки - 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,
свет - 100 метров ВВГ - 3*1,5 мм2.

Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет - 16 А, на плиту - 32 А, на водонагреватель (накопительный) - 16 А, на все остальные розетки по 25 А.

Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).
Также нам еще понадобится - 
телевизионный провод RG-6 - 50 метров,
телефонный провод (желательно 4-х жильный) - 40 метров,
электрические подрозетники - 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон),
саморезы 35 мм - 0.5 кг,
дюбеля - 200 шт. (для крепления проводов),,
распаянные электрические коробки - 6 шт. (для разветвления проводов),
гофрированная труба - 100 метров (в ней проводят провода ,если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.),
алебастр - 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),
изолента - 6 шт.

Как расположить розетки и выключатели

Обычно розетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели - 80-90 см от пола. Розетки кухни располагаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола..

Розетки в ванной комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.

Места розеток и выключателей и их количество определяем из удобства - не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней ).  

Штробление стен и потоков в бетонных и кирпичных квартирах под скрытую электропроводку

Штробление - это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).

Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т.д.

Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.
Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если условий нет или Вы не любите большое количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором..

Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), т.к. как правило, они замазаны легкой цементной смесью.

Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они, как правило, быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12-14 мм. Его победитовый наконечник затупить достаточно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника.

Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее будет это сделать тем же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки отверстия глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выдалбливаем всё лишнее внутри отметки.

Проводка электрических и малоточных (телевизор, телефон, интернет, акустика) проводов.

Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и.т.д.

Все малоточные провода ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.
Провод крепится в штробах с помощью дюпелей и скобок с саморезами.

Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе (если есть подвесной гипсокартонный потолок), если нет подвесного потолка, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и.т.д. во всех помещениях.

Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их месторасположения. 

Совет по вмазыванию подрозетников в стены

Вставляем электроподрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, предварительно намочив углубление водой. Вмазываем подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены.

 
 
 
"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"
-7-е издание.
УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204.

1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Данные, содержащиеся в табл., следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.

Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, А


Выбор автоматов защиты.



    Автоматические выключатели предназначены для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания электрических цепей с единичными и групповыми потребителями электрической энергии, т.е. для защиты проводки от перегрузки, а вовсе не для защиты конечных электропотребителей, как многие думают. 

    Казалось бы – написано 20А – значит при превышении тока потребления, протекаюшего через данный автомат, хотя бы на пол ампера, «выключатель» должен «выключиться»…

    На самом деле все не так просто…

    Согласно ГОСТ Р 50345—2010 и международному стандарту МЭК 60898-1:2003 (издание 1.2) Автоматические выключатели имеют три типа характеристики срабатывания от тока мгновенного расцепления (минимальное значение тока, вызывающее автоматическое срабатывание выключателя без преднамеренной выдержки времени) и различные области применения: 

– бытовые цепи, выполненные алюминиевыми проводами, – характеристика В;

– бытовые цепи, выполненные медными проводами, – характеристики В или С;

– нагрузки производственного характера с электродвигателями и пускорегулирующими аппаратами люминесцентных ламп – характеристики С или D.

    Характеристика расцепления выключателей должна обеспечивать эффективную защиту цепи без срабатывания при номинальном токе In.

    Эта время-токовая характеристика (характеристика расцепления) выключателя определяется условиями и значениями согласно таблицам:



    Параметры стандартной время-токовой зоны установлены для контрольной температуры калибровки, равной 30 °С.

    Для стандартной время-токовой зоны установлены следующие условные параметры:

– условный ток нерасцепления (conventional non-tripping current) – установленное значение тока, которое выключатель способен проводить за условное время без расцепления: Int = 1,13 In , где In – номинальный ток указанный на маркировке; 

– условный ток расцепления (conventional tripping current) – установленное значение тока, вызывающее расцепление выключателя в пределах условного времени: It = 1,45 In 

- ток мгновенного расцепления (instantaneous tripping current) - минимальное значение тока, вызывающее автоматическое срабатывание выключателя без преднамеренной выдержки времени; 

– условное время , равное 1 ч, для выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч с номинальным током свыше 63 А; 

    Времятоковые характеристики отключения:


    На рисунках пунктирная линия – это верхняя граница времятоковой характеристики для автоматических выключателей с номинальным током In ≤ 32 A.

    Помимо время-токовых характеристик, ток расцепления зависит также от температуры окружающей среды и от количества размещенных рядом (на одной DIN – рейке) автоматических выключателей.

    Зависимость коэффициента нагрузки (Kt) и (Kn) выключателя от температуры окружающей среды и количества размещенных рядом друг с другом автоматов:


    Ток неотключения для размещенных рядом друг с другом автоматических выключателей в зависимости от их количества (n) и температуры окружающего воздуха определять по формуле:     I = 1,13•In•Kn•Kt ,

где In – номинальный ток при температуре настройки тепловых расцепителей 30 °С (указанный на маркировке);

Kn – коэффициент нагрузки в зависимости от количества автоматов; 

Kt – коэффициент нагрузки в зависимости от температуры окружающего воздуха. 



    Из всего всего вышенаписанного следует, что автоматический выключатель с характеристикой срабатывания С при комнатной температуре (18-20 °С) имеет Kt=1,05 и, соответственно: 

- Int=1,19 In (23,8А для 20А автомата) держит без расцепления практически неограниченное количество времени (где In – номинальный ток указанный на маркировке при температуре настройки тепловых расцепителей 30 °С); 

- It=1,52 In (30,4А для 20А автомата) держит до 1-го часа; 

- 2,68 In (53,6А для 20А автомата) до 2-х минут; 

и толко при превышении тока нагрузки более чем в 3 – 5 раз срабатывание происходит менее чем за секунду… 

    При монтаже квартирной электропроводки используются медные провода сечением 1,5мм, 2,5мм, 4,0мм. 

    Довольно часто к одному автомату подсоединяется групповая цепь, с последующим разделением в распредкоробке на несколько единичных цепей потребления, причем сечение проводки вторичных цепей не всегда равна сечению первичной. 

    Поэтому подбирать автомат защиты для групповой цепи нужно с тем условием, чтобы он мог защитить вторичную цепь с самым маленьким сечением, т.е:

 

 

сечение медной жилы (мм.)

 

1,5

2,5

4,0

6,0

         

Допустимый длительный ток  согласно ПУЭ-7  (А)

19

27

38

46

Рекомендуемый автомат защиты

10

16

25

32

Условный ток нерасцепления при 30°С  Int = 1,13 In  (А) 

11,3

18,08

28,25

36,16

Условный ток нерасцепления при 18°С Kt=1,05 Int = 1,19 In  (А)  

11,9

19,0

29,7

38,0

Условный ток расцепления при 30°С It = 1,45 In   (А)

14,5

23,2

36,25

46,4

Условный ток расцепления при 18°С Kt=1,05 It = 1,52 In  (А)

15,2

24,4

38,1

48,7

      Наиболее предпочтительным при прокладки внутренней (особенно скрытой) проводки является кабель NUM.

 
      Кабель NYM предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.
 
Конструкция провода NYM.
 
Жила - однопроволочный медный проводник;

Изоляция - поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат с отличительной окраской.

Промежуточная оболочка - мелонаполненная резина;

Наружная оболочка - не поддерживающий горение поливинилхлоридный пластикат светло-серого цвета.

     В кабеле NYM используется промежуточная оболочка из мелонаполненной резины, что:
- позволяет легко и удобно "разделывать" кабель при монтаже;
- повышает пожаробезопасность кабеля;
- увеличивает гибкость кабеля.